追古思今: 遊西馬砂沙簡記之一（古晉/Kuching ）

前言：

歷史記載，砂朥越是文萊蘇丹國的一部分，但作爲鎮壓叛亂的獎勵，它被割讓給冒險家 James Brooke，後者將其做爲個人王國統治。二戰後，其承繼者 Charles Brooke 將其割讓給英國王室。幾經轉折，今天砂朥越已成爲馬來西亞的一個州屬。

風土述略:

砂朥越的森林面積，比起大馬半島還要大上許多。寶貴的森林，出產大量有用的木材，出口外銷曾為大馬賺取大量外匯。此外，深林裏生長着無數的飛禽走獸，這些禽獸捕獵品，也曾供給當地土族，以生活上所需的寶貴資料。

除了各種木材和禽獸，砂朥越和沙巴還有許多非金屬礦產，特別是有價值的石油。

論説富饒的砂朥越和沙巴，有着數不盡的地上物產，和無窮的地下富源。但是無數億美金的收益，被非法盜走，和大馬中央政府的不公平對待，導致這兩個州，整體基建設施的發展，遠遠落後於西馬半島，被評爲最窮困的州。

對砂朥越的認識，糟老頭的認知，仍然停留在野生動物，熱帶雨林，尤其是傳説中，獵人頭，人猿，有着野性美的達雅族 (Dayak) 妹子（一笑）。

六月是砂朥越旱季的開始，陽光充足，穿一件涼爽舒暢的圓領T-卹單衣，我們幾個老同學與老伴，到來做兩個星期的砂朥越，和一星期沙巴的觀風問俗，上山下海的探索，和欣賞它秀美的景色。

第一站：古晉市（04-08/06/2022)

晚餐就到亞答街，古晉潮州公會管理的玄天上帝廟，對面的戲台“陽春台”下吃魚糜，粿汁。

這座上帝廟奉祀的，并非基督教/猶太教的創始者耶和華，而是潮州人俗稱“大老爺”的“玄武文帝”，從祀花公花媽，觀世音菩薩。建廟歷史可追溯到清朝後期同治二年（1863），而後毀於1884年初古晉大火災，今日所見的廟堂是光緒十五年（1889）重建後的版本，它見證了古晉的繁榮發展。

老頭也走馬看花的參觀下榻的Harbour View Hotel對面的壽山亭大伯公廟，草創於1770年，依據記錄，1856，1965， 2010年進行了三次修建。據説在二戰時期，日軍到處轟炸，唯其廟宇和所供奉福德正神/大伯公，依然屹立無恙。目前由古晉華人慈善信托委員會管理。第一次看到廟宇，為防備偷盜者，竟動用鐡夾萬，作爲加强防盜的添油箱。

根據廟碑文上的記載，光緒二十三年（1897），寺廟進行了重建，形成今天的面貌。鳳山寺的建築風格，屋簷門簾，棟梁牌匾，十分注重雕刻的應用。各個飛禽走獸，人物形象，精雕細琢，件件栩栩如生。由古晉福建公會管理的鳳山寺，供奉的的主神為“廣澤尊王”，福建人稱之為”聖王公“。屋頂上那亮麗的嵌瓷裝飾，色彩晶瑩絢麗。有個神奇的傳說，1884年古晉大火災，聖王公顯靈於屋頂警告民衆，並召喚雨水來滅火。古晉各大神廟内除了一般的簽文，還有藥簽。信徒可以根據藥方去藥店拾藥，服藥解病。（圖E1-8）

亞答街瓊州大廈，是座集神廟（天后廟），瓊州公會與瓊州同鄉會，合并爲一的古晉海南公會。1991年竣工的天后廟，主祀天后聖母，配祀註生娘娘，水尾娘娘。不過所在位置不明顯，老頭不留神，匆忙間走過了。

原是去馬來漁村吃海鮮，舉頭一望，一個巍峨壯觀，中國傳統廟宇建築風格，融爲一體的青山巖，坐落於小山上。拾級而上，登到廟宇大門口，俯瞰一望，南中國海，山下馬來漁村，盡收眼底。廟内供奉着道教和佛教的神祗，天后聖母，玉皇大帝，太上老君，三世佛，八大菩薩，華人民間神祗等等，滿天神佛。據説這裏沒有宗教和種族敏感課題，馬來村民也幫忙打理看守廟宇。

不同宗教的人，參觀廟宇是“有拜有保庇，無拜無代誌”。走訪廟宇，是要印證中國人移民古晉的落足點，時間應該是清朝趨衰的年代。

莫再描述神廟，談神說鬼，還是回顧吃喝玩樂吧！

這條橋的走道，修建做得非常出色，燈光輝煌。晚上立法議會大樓前的音樂噴泉燈光秀，挺吸引觀衆的。

說實話，遊Bako National Park 是個先甜後苦的戶外徒步活動。

乘船前往公園途中，疾馳衝浪很刺激。觀賞到岩石在經歷大自然的侵腐風化後，海中和懸崖上形成的峭壁斷崖，洞穴和不同性質的岩層。船夫在不同角度停擺，讓大家拍攝各種奇特景觀。這個豎立在海中的石灰岩堆，是Bako地質寳藏的獨特地標。

上岸後，不知不覺在木板步道上行走，超過一個半鐘頭，才走完 Pandan Kechil Trail 約2.6公里的路程。在高原頂部，欣賞到大海的壯麗景色。Bako砂岩表面佈滿大大小小的碗形凹坑，這是酸性雨水侵蝕溶解了砂岩的現象。

Benggoh Dam是為古晉居民建造的集水區，暫時關閉參觀活動。我們同時也失去船程到 Kampong Sting 觀看古老農村的景色和壯觀瀑布的機會。去 Padawan Annah Rais Long House，長屋村落與實際景物落差很大，讓人有受騙的感覺。慶幸看到一位土人，正在以手工刨製，一種稱爲Pratuakng/竹琴的古老打擊樂器。并且當場以打，搖動，摩擦，刮等等方式，表演一曲娛樂大家。

話説，中華姓氏“陳林滿天下”。哈哈哈，到了砂勞越，當然就得造訪 Orangu Tan。Semenggoh Wildlife Centre 是觀賞半野生猩猩的最佳地點。一些受訓在周圍的森林保護區自由生存，經常在喂食時間返回中心。搞不清是你（猩猩）看我（人類），還是我（人類）看你（猩猩）。不過，帶着年幼嬰兒的猩猩媽媽 Serena Tan，是最令人心動的景象之一。

在古晉叫麵食，湯頭和配料與檳城全然不同，獨樹一幟。叫一碗哥羅麵Kolok mi ，卻來了檳城的乾撈雲吞麵；叫一碗 Laksa， 來了檳城白咖喱麵/Curry Laksa ，換換口味吃一餐麵條也不錯呀！砂勞越有豐富的海產類，除了吃麵食，吃海鮮是這團美食者，每晚必做的一件事情。

達雅族 (Dayak)是古晉的原住民，馬來人移居砂勞越的歷史不很久，論資格還是中國人移居的歷史較爲悠久，參觀一下砂勞越博物館内的文物，就印證早期的中國移民，為這片土地的發展做出了極大的貢獻。

古晉五層樓高的新婆羅洲文化博物院 / Borneo Culture Museum，除了展示文物之外，也加入科技元素，來展示歷史古跡。舘内展示砂勞越河，考古收集的元宋時期的青白瓷器，古錢幣。這些文物就是中國人早在千百年前，曾經登陸婆羅洲地區的佐證。逐樓參觀所有當期展覽的文物，花掉不少時間，但也覺得蠻值得的。另外，對面的舊博物館 / Sarawak Museum Old Building，也是值得一逛，可惜的時間有限，行程落空了！

華族歷史文物舘内的展示品，簡介中國人移居婆羅洲的三波移民潮。第一波移民以客家人爲主，以采礦工作和農業爲生。第二波是潮州，福建，廣府人，從事貿易活動。其後海南，興化，詔安和福州移民也隨即而來。第三波為Rajah 邀請而來的礦工。華裔對推動華文教育也有顯著的貢獻。古晉華裔在政經文教四大領域的傑出人士，比比皆是。

Sarawak Culture Village雖然展示馬來西亞的一些不同文化，但是還算注重於砂勞越原住民的傳統各類長屋，烹飪，吹槍/Blow Pipe，舞蹈和手工品。有趣的是參與學習的機會。來個蜻蜓點水般的竹竿舞，怎樣小心，脚踝還是被長竹夾住。還有還有，阿姐姐右手執刀，左手握鞘，英姿優美颯爽，但刀劍銳利，要小心啊！哈哈哈！