History of Malaysia Tin Mining - Part 3 / 【錫家年華】（第三篇）

 

【錫家年華】（第三篇）

李振和煉錫致富建豪宅   Birch House見証傳奇

轉摘自 ：https://www.chinapress.com.my/?p=3941853 

撰文: 陳偉光

刊出: 逢星期六中國報《今日北馬》 

在檳城喬治市柑仔園路時代廣場的旁邊，有一棟非常引入注目的獨立建筑，它的名字是Birch House，前身是東方熔錫廠的辦公大樓，如今租給麥當勞快餐店營業。這座外觀宏偉的白色英式建筑，背後是一段檳城熔錫業的百年歷史，見証了當中的輝煌與衰退，以及為人津津樂道的民間傳奇。 

李振和（1863-1939）是檳城第一代煉錫致富的華商，他在1898年於柑仔園路73號成立了「成記熔錫廠」，其後邀請英國人入股將之發展為全球規模最大的「東方熔錫廠」。1908年，一座大宅在工廠靠近大路的范圍內建立，取名「成記大廈」，以彰顯創辦人李振和的事業成就。這裏成了他的私宅，裏面住着成群妻妾和子孫。當他把公司股權轉讓給前任霹靂州參政司Ernest Woodford Birch之後，才將大宅改名Birch House。李振和一家人繼續留在這裏居住，直到他於1939年去世為止，過後便成為東方熔錫廠的辦公大樓。 

東方熔錫廠全球最大 

東方熔錫廠在1998年結束營業後，這個佔地5.3公頃的廠址一直被廢棄，直到千禧年後被發展商Ivory收購，整個工廠被夷平改建時代廣場。慶幸的是，由於Birch House本身具有百年古跡的地位，得以被保留下來，發展商還耗資250萬令吉進行修復，把前方增建的雙層長方形結構給拆除，還原大宅本來的面貌。 

除了這座大宅， 東方熔錫廠的印記也烙印在附近兩條街名之上， 工廠後方的街道直接被命名錫礦路 （ Jalan Timah ）名副其實因爲錫產而來，此路經過如今的時代廣場和興巴士藝廊後方，一直延伸到風車路，另一條通往工廠的街道取名 Jalan Trang， 就在目前加馬百貨公司的後方， 街名源自泰國南部一個錫礦城鎮， 其錫產當時都被送來東方熔錫廠提煉。 

屋内古董轉增博物館 

Birch House 在日本入侵期間遭遇嚴重損壞，二戰後進行大事修復，才有了如今比較英式的面貌。成爲東方熔錫廠的行政中心後，爲了增加辦公空間，便向前方伸延到馬路旁，增建一座長方形的雙層樓，完全遮擋大宅宏偉的正面，直到發展商接手後才重見天日，裏面不少古董都轉贈給博物館。

據説大寨宅後門當時可以直通工廠，曾經是問題員工被對付的地方， 大宅兩旁本來各有一條小巷，被政府當局命名爲 “ Chin Ho Square ”， 以表揚李振和的功績，整排的老店屋曾經是工人宿舍，但也隨着發展計劃而消失。原址蓋一棟棟的高樓公寓和商場，這些歷史事跡只留下舊照見證， 張挂在目前在此經營的麥當勞快餐店内； 而時代廣場旁邊的開放空地也以 “ Chin Ho Plaza ” 明明，作爲發展商對前業主的紀念。 

百多年後 Birch House 仍然矗立在喬治市中心顯眼的位置，承載着歷史的厚度，保留檳城早期華裔的創業事跡，述説曾經是全球最大規模和營運歷史最悠久的東方熔錫廠傳奇。在連鎖快餐店的招牌之上，Birch House 的英文字母清晰地刻在建築上方， 連同屋頂上的薛仁貴騎馬拉弓塑像，繼續捍衛這個聯合國教科文組織世界文化遺產城市的地位。如此重要的獨特古跡建築，在發展洪流下能夠繼續被活化使用，無論從歷史還是商業角度來看都是一個異數，成爲私人企業一個典範，絕對值得檳城人珍惜和自豪。 

薛仁貴塑像成功擋煞 

Birch House 這座建築有一個流傳已久的典故，話說當年落成沒多久，工廠就發生妖魔鬼怪之事，搞得人心惶惶， 連高增作法也無濟於事，後來經過風水師提醒，一切源自對面印度廟裏的大鵬金翅作崇， 唯有唐朝名將薛仁貴可以制伏，於是就在屋頂上打造一個騎馬拉弓的薛仁貴塑像，對準印度廟的方向，從此便相安無事。 

據説還有不同的版本，指鬧鬼的是大宅，有人夜晚在樓上睡覺，隔天早上卻在樓下醒來。也有指出塑像人物是神話中的後羿，手上那把正是傳説中用來射日的弓箭。 

雖然一般華人相信風水相冲之説，不過每年慶祝神誕游行時，他們還是會帶着椰子入廟祭拜祈福。這個小塑像經歷 “ 東方 ”， ESCOY 和 IVORY 的時代一直屹立不倒， 沒想到麥當勞連鎖快餐店進駐後無故消失一段時日，直到2020年才重新被安裝囘原位，繼續守護這座建築。

History of Malaysia Tin Mining - Part 2 / 【錫家年華】（第二篇）

 

【錫家年華】（第二篇）

熔錫廠鋪軌運輸   二龍頭交易定全球錫價

轉摘自 ：https://www.chinapress.com.my/?p=3931921 

撰文: 陳偉光

刊出: 逢星期六中國報《今日北馬》 

錫礦是金屬，不能隻採不煉，熔錫工業早期都附屬在錫礦業，后來因為市場需要分工才獨立出來，成為我國最早的加工業。檳島曾經擁有一間全世界最大的熔錫廠，它在1898年由華人錫礦家李振和創辦，座落在喬治市柑仔園路73號，起初叫 “ 成記熔錫廠 ” （ Seng Kee Smelting Works ），最先採用歐式先進提煉法，以反射爐取代傳統的風爐加煤炭，是當時全球首家採用此設備的熔錫廠，廠內其他機器都由煤氣發電驅動，堪稱熔錫業的先驅。 

作為檳城第一家現代化的華人工業，成記熔錫廠雇用過百名工人，專門收購來自霹靂近打谷和雪蘭莪巴生谷一帶的錫砂，再加工提煉輸出國外。李振和憑此致富，再廣邀其他華商入股，於1907年重組成 “ 東方熔錫廠 ”（ Eastern Smelting Company，ESCOY ），成為一個有董事局和分工部門的公司。

隨著英國人在霹靂州發現更大的錫礦，李振和把股權轉讓給曾擔任霹靂參政司的Ernest Woodford Birch，讓他成為公司主席。在英國人帶領之下，東方熔錫廠除了收購國內各州的錫砂，同時也收購來自泰國和緬甸運來的錫砂，熔煉出來的錫被稱為 “ 海峽錫磚 ”，質地優良，在國際市場享有盛名。

擴充後的熔錫廠規模據説是當時全球最大， 還特地鋪設鐡軌把貨物通過小型火車運送到海墘碼頭， 每天都可以看見工人在搬運閃亮發光的錫磚。它與另一家更早的 “ 海峽貿易商行 ”共同主宰全球錫加工市場， 由兩大熔錫廠都位於檳城，這裏每日的交易量尊定全球的錫價。 

整條火車路   消失地圖中

在發展洪流下，一座建築將消失也許並不稀奇，但整條路從地圖上消失就值得一寫，説的是老檳城口中的 “ 火車路 ”（ Gladstone Road ）。

眾所皆知檳島并沒有火車川行， 但又何來火車路之説 ？原來當年位於柑子園路的 “ 東方熔錫廠 ”（ 如今的檳城時代廣場所在 ）。 曾經鋪設鐡軌，從工廠利用小型機車把貨物運載到海墘碼頭，途中經過這條繁忙的街道，每天來回好幾趟，久而久之就有了這條路名，即使後來該服務在1957年元旦日終止後，鐡軌被拆除， “ 火車路 ” 還是挂在居民嘴邊。

英文路名Gladstone Road 則取自 19世紀的四届首相 William Ewart Gladstone 之名， 這條路是英國殖民政府在首次把喬治市範圍擴大至港仔墘運河 （  Prangin Canal）以外的時期，清理河邊亞答屋後開闢出來的道路。碎着商業活動的發展而開始店屋林立，成了市中心的商業區。這條路的正確位置是在兩個不復存在的交通圈之間的一條直綫。一端是著名的喬治市人城地標 “ 五盞燈 ”（ Magazine Circle， 如今加馬前面的交叉路口 ）， 另一端是社尾圈 （ Carnarvon Circle ）。 

1980年代初期， 隨着光大發展計劃而徹底從地圖上消失。只留在老檳城的記憶中。 

錫的生產過程包括提煉前處理， 熔燒，熔煉， 精煉等辛苦繁重的工序。廠内的工友在生產作業中難免會接觸各類粉塵，往往造成肺損傷，爲家庭和經濟發展犧牲健康。

占地擴大的東方熔錫廠，一直是檳城喬治市的地標建築，根據老檳城煥章的回憶，該工廠一般上把提煉過後的錫渣存值在聯邦戲院後方，以及體育場旁邊的空地上，這類錫渣呈黑色泥土狀，他還曾經撿回家收藏，後來聽説國外有工廠回收這些錫渣，一度引起不少市民前往撿拾。

老家就在熔錫廠附近紐冷一帶的建築師黃木錦，分享兒時常見的畫面，每天接近中午時分。這裏的天空就會因爲熔錫廠排放的氣體而變成一片深褐色，空氣中充滿難聞的味道。 

錫價1985年崩盤

實際上這些錫渣和排放氣體都有可能帶有輻射性物質，但由於當時缺乏環保意識，沒有條例管制這類環境污染，附近居民只好習以爲常，如今看起來確實匪夷所思。 

隨着錫價在1985年崩盤，東方熔錫廠因爲不堪損而兩度易手，但始終無法扭轉劣勢，最終於 1998年停止運作，工厰舊址成了喬治市市區内最大一塊廢棄之地，最後由地產商IVORY 買下，發展成今時今日的檳城時代廣場商場和公寓。

History of Malaysia Tin Mining - Part 1 / 【錫家年華】（第一篇）

  

【錫家年華】（第一篇）

大馬曾是最大錫產國   採出一世紀繁華

轉摘自 ：https://www.chinapress.com.my/?p=3920855 

撰文：陳偉光

刊出：每逢周六中國報《今日北馬》 

錫礦業在我國興盛了一個世紀，一度讓大馬成為全球最大的錫產國，造就了經濟、政治、文化的發展。 

西馬無數城鎮因為開採錫礦而興盛起來，早期的華商有不少靠錫礦業致富，馬來半島最早的火車路都是為了運送錫苗而開發，還有不少因為錫礦業帶動而起飛的下游工業，熔錫廠和鐵廠如雨後春筍般建立，成為無數家庭的經濟命脈。 

這一切的繁華歲月從1880年代一路延伸至1980年代中期，最後才因為錫價崩盤而告一段落。 

最初由華人壟斷 

馬來西亞能有今日的繁榮，錫礦業絕對功不可沒，尤其在北馬的霹靂和檳城，至今依然保留大量的歷史見証。

錫礦與馬來西亞的發展史息息相關，15世紀至18世紀流通的馬來古幣的主要成份就是錫，早期葡萄牙人攻佔馬六甲王朝、荷蘭人強逼霹靂蘇丹簽訂合約，背後的動機都是為了控制錫米貿易。 

在19世紀末期，國內的錫礦業幾乎都由華人壟斷經營，後來英國人看見有利可圖才開始入股收購﹔1912年馬來亞有80% 的錫礦由華人經營，到了1931年，英國人的佔比已經超過65%。 

早在1890年代，馬來亞的錫產量高居世界第一，佔了全球產量的一半，錫礦業貢獻了英國殖民政府最多的稅收。 

錫的用途廣泛，以罐頭食品到香煙包裝都少不了它，如今也用於電子產品的電路板和手機頻屏，和我們的生活密不可分。 

打從19世紀開始， 由於霹靂，雪蘭莪，森美蘭發現大量錫礦，吸引居住在海峽殖民地 （ 檳城，馬六甲和新加坡 ）的華裔投入大筆資金開采，吉隆坡，太平，怡保，金寶，美羅，打巴，務邊都因爲錫礦而發展起來。 這些礦場同時從中國南方引入大量華人勞工， 改變當時的人口結構，在馬來亞獨立之前，華人和馬來人的比列相差無幾。 

最初洗琉琅   後期用鐵船 

華人最初采用原始的 “ 洗琉琅 ”( Dulang ) 方式采礦，他們用一種木製的圓盤在水中以打圈的方式旋轉，直到較輕的物質被冲洗後，留下較重的錫米在盤内。 

早期洗琉琅的多數客家婦女，她們需要獲得礦務局發出的准證才可以開采和售賣錫米，一般上都會在礦地或河邊洗琉琅。 馬來人則采用傳統的 “ 割泥溝 ”（ Lanpan ）采礦法，在地面挖出泥溝將水源導入，再把堆放在兩旁的礦土摌入泥溝，讓水力冲走較輕的泥土，留下較重的錫米。這兩種采礦法成本比較低，是一般民衆的謀生管道。 

資金比較充裕的華商會開闢大型礦場，聘請勞工開采，除了洗琉琅和割泥溝， 也漸漸出現  “ 金山溝 ”（ Palong ）這種需要特別搭建的工具。開采技術後來進一步使用機械裝置， 用鐡割水筆  （ Grave Pump ）射擊泥沙， 再由沙泵抽泥漿上金山溝進行淘洗。 

英國人注資後引進高成本的大型鐡船 （ Tin Dredger）進行開采，這是一座結合沙泵和金山溝的浮塢， 全靠機械操作，減少依賴礦工。 

目前全馬最後一座鐡船坐落在霹靂州的督亞冷 （ Tanjung Tualang ），已經成爲當地一個著名旅遊景點，遊客還可以順道去金寶參觀 “ 近打錫礦工業 （ 沙泵 ）博物館 ”， 那裏有展示許多已經消失的采礦機械和工具。 

檳為下游工業重鎮 

檳城雖然不是錫礦產地，卻是錫礦業下游工業的重鎮。檳島曾經擁有全球最大的東方熔錫厰 （ Eastern Smelting Company ）， 而位於北海渡輪碼頭附近的 Malaysia Smelting Corporation 廠房，則是目前全馬碩果僅存的熔錫厰。 

因爲擁有全球最大熔錫厰， 檳城一度是立定世界錫價之地，每天在這裏的交易都決定全球錫市場的走勢。 

爲了見證錫礦過去對馬來西亞的貢獻，來自錫礦區的「 林明民衆圖書館 」策劃  “ 錫家 ·年華 2024  ”展覽活動。從今年3月開始至5月，巡迴全馬多個與錫礦業有關的城鎮，安排一系列講座和導覽， 以紀念這一段光輝嵗月， 該活動最後一站將於5月19日來到檳城  COEX  園區。

Nagore Dargha Sheriff Shrine

這是一座結構很原始的印度傳統伊斯蘭教神社。門口景點介紹牌子，記載了這座建於1800年的神社，Nagore Dargha Sheriff Shrine，是在紀念13世紀一位印度穆斯林聖人，Syed Shahul Hameed 。在前往麥加朝聖途中，一路傳播伊斯蘭教，也因靠神力，奇跡治愈了統治者的病， 名聲傳揚印度及週邊國家。死後，他的信徒在印度南部 Tamil Nadu 州的Nagore城鎮，興建神社供奉他的聖體。

在檳城的這座神社，雖然被歸類為伊斯蘭教的清真寺，但實際上， 它沒有正規的壁龕，來指示穆斯林，在禮拜其間進行禱告時，所需要朝向麥加的方向。目前檳城伊斯蘭宗教理事會，是該社團組織的保管人。

以前曾經有過他的信徒，和印度穆斯林協會，在每年伊斯蘭曆的六月，舉行隆重的祭典，包括參與者分享盛宴，和游行活動。但如今各種慶典，已經不再符合當年社會的習俗和慶祝活動了。

先來厘清幾個名詞。回教，原稱伊斯蘭教，唐朝中葉，由回鶻（也稱回紇人 / 維吾爾祖先）傳入中國，稱回教，清真教等等。

神社 / Keramat / Shrine (Dargha) 和清真寺 / Mosque  之間的區別在於，神社是供奉伊斯蘭教著名賢者的聖地，一般有墓室，圍以欄杆或圍墻， 該人物在此處，受到崇敬或崇拜。 而清真寺是穆斯林禮拜的場所，通常至少有一個高聳宣禮塔。

呈長方形單層Nagore Dargha Sheriff Shrine，外觀略粗而矮，采用柔和而淡的白色作爲主體色調，再以伊斯蘭代表色，墨綠稍微襯托而濃的搭配。英屬印度建築樣式，融合了莫臥兒 /  Mughal與新古典主義兩種風格。

 

正面門廊前端，有四支上細下粗的白色柱子， 柱頭頸部尚有雕刻，上了金漆的立體橄欖葉花式紋飾，（ 中間兩支為圓型和左右兩支則為方形 ），柱頭配有作爲承受柱頂上方楣梁的方型頂板 。

 

三個莫臥兒式風格的洋葱形圓頂尖拱門，橫跨在四根柱子之間，通往中央祈禱廳。與左右兩個拱門相比，中央拱門較大，露台上方兩側，有兩個四層小尖塔，以强調建築的 “ 門面  ”。

沒有寬闊的空間，神社正面至内廳門口走廊，只是小小四柱式中庭， 平時也成爲當地居民乘涼的地方。

 

儘管神社是為紀念 Syed Shahul Hameed 而建設，裏面有一幅他在 Nagore的陵墓照片，主要結構只是伊斯蘭清真寺禮拜廳的設施之一， 一個適合叩拜禱告的方形禮拜廳， 和懷舊半球形玻璃六頭吊燈。 除此之外，廳間内部沒有大理石和彩色磚，沒有伊斯蘭建築特徵的穹頂， 或其他伊斯蘭裝飾。

 

這是洗浴處，祈禱者禮拜前按教規，應先洗手，洗臉，洗脚。

 

平面屋頂上，兩排各有六座錐形小尖塔，築建在充滿格子的兩個側邊矮墻。中間兩座帶有倒置蓮花的洋葱形圓頂， 體現了莫臥兒王朝時代的建築裝飾風格。

這座神社，不僅是一個禮拜場， 也體現了馬來西亞各族和諧多元文化。它是虔誠穆者聖地，也是印度穆斯林社區祖先根源的連結。

Nagore Dargha Sheriff Shrine坐落於吉寧仔街路頭 / King Street 與 Chulia Street 交界。平時的神社總是鎖着門的，不過可以通過門口張挂的牌子，聯係管理人開門進入參觀。

作爲教育後代人了解，和尊重檳城文化和宗教，檳城也有類似Shahul Hameed的神社，如麥阿媽 /  Ma’Amah （註1）， 賽奧瑪 / Sheikh Omar Basheer Al-Khalidy（註2），已故緞羅申 / Tuanku Syed Hussain Idid （註3），都是值得參觀憑吊。

 

（註1）麥阿媽   https://huctan.blogspot.com/2020/08/blog-post_20.html

（註2）賽奧瑪陵墓  https://huctan.blogspot.com/2020/12/blog-post.html

（註3）已故緞羅申  http://huctan.blogspot.com/2014/08/beach-street-lebuh-pantai.html

Travel Journal 10 / 江南行之十 ：被錯過的景點

 

就是爲了行程表裏，包括的景點，才參加這個 “ 詩憶江南之旅 ”旅行團。

《 上海豫園 》

怎會想到了上海， 第一個擬定參觀的景點，是古跡 “ 豫園 ”，然而，導遊沒有按照編定的行程走，隨意取消行程，老頭只得無可奈何，聼之任之。

豫園是舊時代一個私人的園林，如今已變成了旅游景點。

它原本的主人，是明朝四川省布政司潘允端的園林。 建於1577年，前後花了18年的時間經營興建， 才有山有水，亭台樓閣的樣子。至明末清初，潘家衰落，園亦荒蕪，後被上海一些富商聚款購下，交由老城隍廟道士管理， 修建樓台山石，成爲廟園。

據我，生前任職於上海中國旅行社的已故六舅告知，豫園最佳的景觀是假山曡石。除了奇絕假山之外，豫園到處都有太湖美石的倩影。鎮園之寶為高3.3米的太湖石峰“ 玉玲瓏 ”，被列為江南三大名石之冠。

豫園還是有一段有趣的軼事。園内有一部分明代名匠留下來的傑作，是江南工匠發明了一個古方，用糯米粉煮漿，混上黏土，造成的假山石。我查閲《大英百科全書》，水泥是由英國磚瓦匠於1824年發明的。可不是嗎？ 1577年興建豫園時，水泥還未發明。 可惜到了豫園門口，不能進去參觀，以眼見爲實，引為憾事！

 

《 無錫梅園 》

原爲無錫麵粉和棉紗企業家，榮宗敬和榮德生兩兄弟，依山植梅，以梅飾山，而建的私人榮氏花園，是江南著名的賞梅遊覽勝地。園内種有五千多株，四百多個品種的梅樹。

每年梅花開放時節，放眼望去，漫山遍野，花海中夾雜着紅白綠黃等梅花，幽香流動，沁人心脾。

梅花的花期， 通常是在12月份至3月份之間開放的，也就是説冬季開放。我們4月中來到無錫， 因入夏後，氣溫逐漸昇高，導遊以梅園裏的梅花，幾乎凋零了為搪塞，取消遊覽。 

其實梅園不只能賞梅，還可看到其他花種，諸如鬱金香，桂花，菊花， 百合，睡蓮，綉球花，海棠等等；到了花期時， 綻放出絢麗的花朵。

 

無錫梅園看不到綻放的梅花， 好巧在南京明孝陵看到從梅樹結果而來的青梅子，這也算是為老頭為觀賞不到梅花的補償吧！

《 杭州胡雪岩故居 》

遊覽杭州西湖前，漫步於明清河坊街時，就到關雲長（關公）塑像/忠義亭側邊的一道墻壁上，望眼過去，看見到一幅大字廣告，“ 胡慶餘堂國藥號 ”。 這是清末紅頂商人胡雪岩，於河坊街原址創辦的藥房。

話説祖籍安徽省績溪縣的胡雪岩，利用他的財富，幫助晚清重臣左宗棠，為國家做了很多好事， 而受到慈禧太后的賞識，御封其為四省稅務代理總管，後來又御賜黃馬褂，封為一品頂戴，成為了中國歷史上唯一的紅頂商人。

然因左宗棠和李鴻章，在朝廷内的明爭暗鬥， 胡雪岩可説是站錯了隊。導致晚年身敗名裂，臨終前還被抄家，凄涼之中鬱鬱而死。

胡雪岩故居，為典型明清院落風格的中國傳統建築群。庭院内亭台樓閣，明廊暗弄，假山荷塘，小橋流水，顯露着蘇式園林古典的韻味。

昔日的繁華和榮光早已消散，胡雪岩故居，在今日只是一個歷史文物。

 

電視連續劇《 胡雪岩 》曾讓老頭癡迷很久。為展現歷史和藝術的真實性，該劇就在胡雪岩故居實地拍攝，讓我們看到胡雪岩富麗堂皇，極盡奢華的宅第。

儘管胡雪岩故居，與明清河坊街的距離，近在咫尺；可惜響往已久的宅院，也竟然被捨棄參觀了 ！